León, ciudad de contrastes

La ciudad del noroeste de España, capital de la provincia de León, está ahora cubierta de nieve. El caminante que decida conocer esta sorprendente ciudad en estas fechas no debe olvidarse de meter en la maleta una buena bufanda y unos calentitos guantes. Eso sí, ver León cubierto de nieve merecerá la pena.

Por el invierno, un frío que hiela las entrañas. Por el verano, un calor de lo más sofocante. La catedral, una hermosa demostración de otra época. Las juergas universitarias de todos los días de la semana, una buena demostración del ambiente más actual. León es, sin duda, una verdadera ciudad de contraste.

La salida de la excursión de esta semana del Caminante parte del Hostal-Parador San Marcos una de las principales joyas arquitectónicas de esta ciudad. El que fuera monasterio y hospital es hoy una de las joyas renacentista de nuestro país. En la actualidad, el edificio es hostal-parador de lujo, iglesia consagrada y museo de la ciudad. La parada es obligatoria y si el frío nos hace buscar un lugar acogedor para entrar en calor, nada mejor como la cafetería-restaurante del mismísimo parador de San Marcos.

¿Quién no ha oído hablar de la catedral de León? Se trata de la construcción más famosa de esta hermosa ciudad, y una de las más populares de toda España. Con un estilo del más depurado estilo gótico clásico francés, se erige en el centro de León. Una de las características más relevantes de esta catedral es la separación de sus torres por arbotantes. En el interior, comprobamos que la planta es de tres naves, convirtiéndose en cinco en el crucero. La nave está cerrada por bóveda de crucería cuatripartita. Por unas coloridas y llamativas vidrieras, que no dejaran indiferente al Caminante, entra la luz al templo.

Después de nuestra parada en la majestuosa catedral, nos desplazaremos hasta la Basílica de San Isidoro. Se trata del conjunto románico más importante que existe en España que sintetiza en una misma construcción estilos desde el románico hasta al barroco. En otro tiempo, fue sede de una importante escuela de azabaches, marfiles y orfebres.

Llegado el atardecer nada mejor que pasear por el barrio Húmedo para tomarnos unos cortos de cerveza y dejarnos conquistar por las exquisitas tapas que nos ofrecerán los taberneros. ¡Buen provecho!
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La ruta del caminante

Irene Fernández Monferrer

Pamplona abre sus murallas al peregrino

Pamplona es la capital de la Comunidad Foral de Navarra y centro de la cuenca de Pamplona. Fue fundada en el 74 a. C. por el general romano Pompeyo sobre un poblado preexistente llamado Iruña, nombre que todavía recibe en euskera. Durante la Edad Media fue la capital del Reino de Pamplona y posteriormente del Reino de Navarra y por ello hoy es considerada por la mayoría del nacionalismo vasco la capital histórica de Euskal Herria. Se extiende a ambas orillas del río Arga y alcanza los 200.000 habitantes, los 320.000 si se incluyen los municipios que constituyen el área metropolitana de Pamplona.

Un buen punto de partida para comenzar la visita a esta hermosa ciudad es el que los peregrinos encontraban en el Portal de Francia o de Zumalacárregui, pues esta ciudad es el final de la segunda etapa del Camino de Santiago de quienes llegaban desde Roncesvalles. Tras haber atravesado el puente de la Magdalena, la entrada norte a la que nos referimos da acceso al Paseo del Redín, el cual alberga uno de los rincones más bonitos de la ciudad; en el punto más alto del casco antiguo, donde las murallas hacen esquina, se crea una pequeña plazoleta rodeada de edificios antiguos entre los que se cuenta el Mesón Banco, desde cuya terraza podremos contemplar el verde paisaje que rodea a la capital del viejo Reyno mientras tomamos un refrigerio. Entre otras cosas desde allí puede observarse el monte Ezcaba, en el que se situa el Fuerte de San Cristóbal. Allí sucedió uno de los hechos más trágicos de la Guerra Civil, pues sus instalaciones fueron utilizadas como campo de concentracióny cárcel para los antifranquistas. El 22 de mayo de 1938, 795 presos abandonaron el fuerte en el hecho conocido como la Fuga del Fuerte San Cristóbal, la más numerosa de la historia de España. De ellos sólo tres consiguieron escapar y cruzar la frontera con Francia; 211 fueron abatidos y el resto recapturados. De los detenidos, 14 fueron condenados a muerte, y fusilados el 8 de septiembre de 1938.

Siguiendo la estrecha y preciosa calle, que no paseo, del Redín, damos con la Catedral de Santa María, que, de factura gótica y fachada neoclásica (1387-1525), consta de tres naves de seis tramos, crucero, y ábside poligonal rodeado por girola. La catedral que conocieron los primeros peregrinos era románica, pero tras el desplome del coro, el rey Carlos III 'el Noble', decidió acometer una remodelación completa de todo el edificio acorde al estilo imperante. Es buen momento para hablar sobre uno de los más importantes legados de este famoso rey navarro: El Privilegio de la Unión.

En el entorno de la ciudad originaria, conocida como la Navarrería, surgieron nuevos núcleos de población a los que se llamaron burgos: por un lado San Nicolás, y por otro San Cernin, cuyos habitantes eran mayoritariamente francos. Cada uno de estos burgos poseía administración y privilegios propios, aunque bajo la autoridad del obispo. Esta estructura provocó frecuentes desavenencias y enfrentamientos desd e 1213, que culminarían con la destrucción de la Navarrería y la masacre de su población en septiembre del año 1276. Este terreno quedó totalmente abandonado durante casi 50 años. Al repoblarse volvieron a producirse enfrentamientos, hasta que las disputas fueron zanjadas tras la proclamación del Privilegio de la Unión por el rey Carlos III 'el Noble' en 1423, que unificó la ciudad destruyendo las murallas que separaban a los burgos.

Siguiendo abajo la calle de la Curia y de los Mercaderes, llegamos a la Plaza del Ayuntamiento. Impresionará su tamaño reducido a quienes alguna vez hayan visto la retransmisión del txupinazo sanferminero que cada seis de julio al mediodía se lanza desde la segunda planta de la Casa Consistorial. Este lugar se encuentra en el recorrido del prestigioso encierro. Si se va en dirección contraria a la que llevarían los toros encontraríamos la Cuesta de Santo Domingo, en la que se encuentra el antiguo Hospital de Peregrinos, hoy el Museo de Navarra; si por lo contrario continuamos el recorrido hacia la Plaza de toros, tendremos ocasión de ver la popular calle de Estafeta y la próxima Plaza del Castillo, centro neurálgico de la ciudad que alberga el Palacio de Navarra, es decir, la Diputación Foral. El casco antiguo hará las delicias de caminantes y amantes de la antigüedad, la historia y, por supuesto, la gastronomía, merced a los tradicionales pintxos.

A finales del siglo XIX se produjo la Gamazada, movimiento popular en defensa de los Fueros, cuya memoria los navarros decidieron perpetuar en 1903 construyendo el Monumento a los Fueros, pagado por suscripción popular, ante el Palacio de Navarra en el Paseo Sarasate.

Pamplona se encuentra rodeada de innumerables parques y zonas verdes, siendo la ciudad española con más zonas verdes por km² y la sexta de la Unión Europea. Las más recomendables son el parque de La Taconera, en el que hay animales como ciervos, pavos reales, o muflones; y la antigua Ciudadela, que combina el verde de la naturaleza y el gris frío de la piedra para acercar al visitante a un verdadero remanso de tranquilidad en el centro de la urbe.

Según el Anuario Económico 2007 de la Caixa, Pamplona merece una calificación 10 en cuanto a su nivel económico y de servicios; privilegio que comparte con San Sebastían. Además disfruta del nivel más bajo de delincuencia del país.

En cuanto a las infraestructuras culturales, destaca la inauguración en 2003 del Palacio de Congresos y Auditorio , también concocido como el Baluarte. Para el año 2016, Pamplona es una de las candidatas a Capital Europea de la Cultura.

Pamplona, capital del viejo Reyno, final de etapa del Camino Jacobeo, cuna de los Sanfermines, lugar de encuentro de unos y otros... histórico y digno rincón para el Caminante.

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La ruta del caminante

Iñaki Sanjuán

Madrid, todo un mundo a tus pies

Pocas ciudades españolas son tan cosmopolitas como Madrid. Esta localidad ha acogido desde siempre a personas de otras comunidades: andaluces, castellanomanchegos, extremeños… tuvieron que emigrar por unas razones u otras a la capital. Hoy acoge a numerosos inmigrantes no ya sólo de otras ciudades españolas sino de cualquier lugar del mundo.

Caminar por las calles madrileñas es encontrarse con culturas, con gestes y ambientes de todos los rincones del planeta. Un multiculturalismo que se ve enriquecido por el sin fin de actividades que cada día ofrece Madrid.

Desde dar un bonito paseo por la noche por la carrera de San Jerónimo, contemplar el Congreso y bajar hasta Cibeles hasta visitar las numerosísimas exposiciones que ofrecen museos como el del Prado o El Reina Sofía.

Mezclarse con gente distinta, disfrutar de la riqueza y el mestizaje es posible en barrios como La Latina o Lavapiés. Pero para los más castizos no está de más recorrer el centro madrileño: contemplar la Plaza Mayor, su belleza arquitectónica y fotografiarse junto al reloj de la Puerta del Sol y el Kilómetro Cero, punto clave donde parten todas las carreteras de nuestro país.

Todas las noches son noches de fiesta en la capital española. Conciertos, exposiciones, jornadas de puertas abiertas de edificios emblemáticos… todo es posible en Madrid.

Y es que esta ciudad permite realizar cualquier tipo de actividad. Los amantes de las compras tienen en Madrid el lugar donde sus sueños pueden hacerse realidad. Un sin fin de tiendas de todo tipo están abiertas de lunes a sábado. Desde grandes centros comerciales donde uno puede hacer prácticamente de todo hasta las más lujosas tiendas de grandes firmas pasando por las pequeñas tiendecitas de barrio donde acudir para ahorrar unos euros.

A los que les apasiona la historia no tienen excusa para no viajar a Madrid. Observar y caminar por las inmediaciones del Palacio de Oriente, perderse por los Jardines de Sabatini, leer un buen libro al sol en uno de los bancos de Retiro, contemplar la majestuosidad de la Catedral de la Almudena o fotografiarse junto al Templo de Debot son sólo algunas de las actividades que podrán realizar.

La capital ofrece un mundo de posibilidades al caminante que se acerque a recorrerla: historia, cultura, arte, mestizaje… un amplio abanico de posibilidades que cualquier viajero no puede dejar pasar.

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La Ruta del Caminante

Para que vayas viendo Madrid

Isabel Barrena Ceborro

El Bierzo, transición entre León y Galicia

Lo prometido es deuda. Esta semana el Caminante se desplaza otra vez allí donde León se junta con Galicia para esta vez recorrer toda la comarca del Bierzo. Después de visitar Ponferrada, capital de la zona, nuestro viajero particular recorre sus alrededores que entre otras muchas maravillas históricas acoge a Las Médulas, antiguas minas romana, y múltiples monasterios salpicados por sus inolvidables paisajes.

El Bierzo es la única comarca reconocida por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aunque se cree independiente por tener tanto rasgos gallegos como leoneses. El habla de sus gentes demuestra esta gracia causada por su localización geográfica: los bercianos hablan castellano con un cantarín acento gallego. La bandera de esta zona recoge la cruz de San Andrés y combina los colores blanco y azul. Estos colores hacen guiño al Sil, río por excelencia de la zona y afluente del Miño. El dicho popular dice aquello de: "El Sil lleva el agua y el Miño la fama". Ya se sabe entre gallegos y bercianos hay algo de amor-odio.

Si el Castillo del Temple era el icono de Ponferrada, el paraje de Las Medulas lo es de toda la comarca. Este Patrimonio de la Humanidad engaña al ojo del visitante. Quien hasta allí se desplace quedará embelesado de sus majestuosos paisajes y creerá que es obra y arte de la naturaleza. Pero no, el ser humano tuvo mucho que ver, eso sí fue hace ahora muchos muchos años. La importante riqueza en metales preciosos, fundamentalmente oro, que presentaba el Noroeste de la península explica el interés del Imperio Romano por la zona de cántabros y astures. La explotación aurífera de Las Médulas es la mayor de las que se conocen en el Noroeste del país y quien se atreve a afirmar que de todo el Imperio Romano.

Sin duda, el caminante se preguntará cómo los romanos conseguían obtener oro de esas enormes montañas. Una red de canales o "corrugi" captaban el agua en el nacimiento de los ríos y arroyos existentes de los Montes Aquilianos. El agua se transportaba a depósitos ("piscinae" o "stagna"), situados en la parte alta de la montaña, hasta llenarlos, para después soltarla repentinamente. A su paso por las galerías abiertas en las entrañas de la montaña se conseguía el derrumbamiento y el arrastre hacia los canales de lavado, las "agogae". Todo esto es explicado en la Aula Arquológica de Las Medulas, allí el viajero podrá encontrar respuesta a las múltiples preguntas que seguro le invaden viendo tal interesante lugar.

Además de los romanos, un conjunto de eclesiásticos vivieron durante la Edad Media en El Bierzo. Allí promovieron la vida eremítica mediante la formación de monasterios. Por eso, aquél que visite la zona se encontrará con uno de estos a cada paso. Sin duda alguna, los más relevantes son el Monasterio de Carracedo y el de Santiago de Peñalba.

El Monasterio de Santa María de Carracedo dejará boquiabierto al visitante. El hermoso paisaje de los alrededores y el amplio monasterio hacen que el turista se quede muy satisfecho de su visita. El monasterio se remonta al siglo X en el que el rey Bermudo II dona una finca para acoger a los monjes que huían de las incursiones de Almanzor. Aquel monasterio, fue restaurado en el siglo XII por la infanta doña Sancha. Entre sus paredes podemos distinguir una amplia serie de estilos arquitectónicos: románico de transición de la primitiva iglesia, construida en 1138, gótico del Mirador de la Reina), renacimiento (claustro, refectorio y sacristía), barroco y neoclásico (iglesia inconclusa). En 1.928 Santa María de Carracedo fue declarado Monumento Nacional.

Mientras, el Monasterio de Santiago de Peñalba, más humilde en cuanto a tamaño, esconde entre sus viejas paredes mucho encanto. Fue el monje eremita San Genadio quien siendo obispo de Astorga fundó este monasterio construido entre los años 909 y 916. La iglesia, por su lado, data de fechas algo posteriores y fue consagrada en el 1105. Es de destacar que, a pesar de la antigüedad, la construcción ofrece un aspecto exterior de un conjunto armónico y bien proporcionado en sus volúmenes.

Si la agradable visita ha abierto el apetito. No hay que olvidar los inmejorables manjares de esta tierra. Entre sus riquezas culinarias se encuentra el botillo, la androlla, los pimientos, la manzana reineta, la pera conferencia, las castañas, las cerezas y sus vinos de la variedad mencía bajo la Denominación de Origen del Bierzo.

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La ruta del caminante

Irene Fernández

Velencia sabe vivir

Es la tercera ciudad de España por importancia y población (según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2007, 797.654 habitantes en el municipio y 1.738.690 habitantes en el área metropolitana). Es conocida popularmente como el Cap i Casal y la Capital del Turia. Fundada como Valentia Edetanorum en el año 138 a.C., Valencia es hoy una ciudad viva, llena de luz y música, y con buen clima. No obstante, no son sólo las palmeras, el sol o la brisa mediterránea lo que invita a cruzar sus numerosos puentes de un lado a otro, sino también, su legado histórico, su gran oferta cultural, su gastronomía y, en resumen, su vida.

Nada más llegar a Valencia parece algo lógico visitar la playa antes que nada, sobre todo si se viene del interior. Error. Eso es hacer turismo del rancio y lleva a gastarse el dinero en 'chiringuitos' cutres y caros. Valencia es una ciudad con muchísimas posibilidades e incluso hay mejores zonas donde tomar el sol que la playa, por ejemplo, el cauce seco del viejo río Turia, que hoy es un parque enorme y alegre, aunque no recomendable por las noches. Encontrar allí una sombra donde relajarse después de comer es fácil, sobre todo en las proximidades del Palau de la Música.

La historia de la ciudad y de las diferentes culturas que la han habitado son palpables tan sólo dando una vuelta por el Barrio del Carmen, o lo que es lo mismo, su casco antiguo, de cuyas murallas, ya sólo quedan en pie las Torres de Quart y las Torres de Serranos. El núcleo desde el que se puede partir atendiendo a la Valencia monumental es la plaza de la Virgen, donde se encuentran el Palacio de la Generalitat Valenciana, la Basílica de la Virgen de los Desamparados y la Catedral de Valencia, cuya torre campanario es conocida como la Torre del Micalet. El Barrio del Carmen también es conocido como el “barrio bohemio de Valencia”. Está repleto de restaurantes italianos, tiendas de ropa y discos, bares de copas y muchos cafés.

La Lonja de la Seda (1482-1498), monumento declarado Patrimonio de la Humanidad en 1996, es una de las obra más representativas del gótico civil en Europa y junto a ella también se sitúan el Mercado Central y la Iglesia de los Santos Juanes. La Iglesia de San Juan del Hospital, el Mercado de Colón o la Estación del Norte también son lugares de visita obligada.

También el barrio de l'Eixample (el ensanche) merece ser destacado, ya que prácticamente se constituye en un auténtico museo de la arquitectura art nouveau. Diseñado en forma de damero, cuenta con grandes vías ajardinadas.

Hablar de Valencia y hablar de cultura nos lleva irremediablemente a hablar de La Ciudad de las Artes y de las Ciencias, que, casi en la desembocadura del río, consiste en un complejo futurista que alberga paseos y estanques, museos y exposiciones de todas las artes, etc.

L´Umbracle es el pórtico de entrada, conformado por una sucesión de 55 arcos fijos y 54 arcos flotantes de 18 metros de altura, sobre los que crecen enrededares y que dan paso a una zona verde inmensa en la que se pueden encontrar miles de especies vegetales de magnífico colorido y valor botánico que a su vez esconden las esculturas de relevantes escultores contemporáneos.

El majestuoso edificio del Palau de les Arts Reina Sofía, diseñado por el arquitecto e ingeniero valenciano Santiago Calatrava, da cobijo a cuatro grandes salas destinadas a la representación de espectáculos de danza, teatro y ópera de todas las tendencias. L'Hemisferic, por su parte, se trata de un enorme cine IMAX que día a día impacta a niños y adultos merced a los avances tecnológicos más punteros en lo que a imagen se refiere. El prestigioso Museu de las Ciencies Príncipe Felipe y L'Oceanographic, completan esta majestuosa obra arquitectónica realizada para guardar en su interior majestuosas obras artísticas y de la naturaleza.

La capital valenciana también presenta una oferta amplísima en cuanto a conciertos, exposiciones, actividades y eventos de todo tipo. Se puede consultar en la Agenda Naranja, en la web de la sala de conciertos Greenspace, o en la del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

Como en la gran mayoría de los rincones de España, la comida típica es uno de los alicientes. En el caso de Valencia, está claro que no se puede abandonar la ciudad sin haber probado un arroz en la Albufera, al que bien podría seguir una buena siesta en la playa de El Saler. La horchata también es uno de los iconos gastronómicos de la región, de modo que la marca 'Chufi' no tiene demasiado sentido aquí. En la Capital del Turia hay numerosas horchaterías de calidad que harán las delicias de los golosos; es el caso de Santa Catalina, en la Plaza de la Reina. Sin embargo, el origen de la horchata se encuentra en el pueblo de Alboraya y un pequeño viaje en metro para conocer las raíces del néctar de chufa no está nada mal. Acompañando tradicionalmente a la horchata están los fartons artesanales. No olvidéis pedir uno.

Valencia es una ciudad redonda, busques lo que busques lo encuentras: cultura, gastronomía, sol, playa,... El buen vivir.

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La ruta del caminante

Iñaki Sanjuán Pérez

Trujillo, cruce de caminos y tierra de conquistadores

A poco menos de 90 kilómetros de la capital extremeña, Mérida, se sitúa la ciudad de Trujillo en la provincia de Cáceres. Cuando se recorre la autovía que comunica Madrid con Extremadura se puede observar esta localidad levantada sobre un berrocal de granito rodeado de encinas y canchales. El alto se denomina “Cabezo de Zorro” y dicen que se eligió este emplazamiento para vigilar y dominar los límites entre el Tajo y el Guadiana.

Y es que Trujillo es una encrucijada, un cruce de caminos. Está a poco menos de 50 kilómetros de Cáceres, en una hora en coche se puede viajar a Guadalupe, otra bella ciudad Extremeña, a unos 80 kilómetros de Plasencia y a otros tantos de otra gran ciudad de la comunidad, Navalmoral de la Mata.

Al dejar la autovía y adentrarse en la ciudad a la imagen vienen enseguida los recuerdos de una época medieval. Piedras y muros con historia esperando ser descubierta. Una auténtica ciudad medieval se abre a los pasos de El Caminante. Esta ciudad tiene un vasto patrimonio cultural y artístico. Desde lo lejos se puede ver su impresionante castillo, levantado tiempo atrás para vigilar y defender la ciudad.

El peso de la Edad Media, y por ende, de la Religión fue muy grande en esta localidad extremeña. Prueba de ello son las numerosas iglesias entre las que se encuentran la de Santiago, la de San Martín, la de Santa María la Mayor o la de San Francisco. Pero la otra clase predominante en el Medievo, la nobleza, también dejó su impronta en la ciudad. Numerosos palacios se edificaron en Trujillo, unos recintos que hoy están abiertos al público para ser visitados. Entre ellos el palacio de los Duques de San Carlos, el del Marquesado de Piedras Albas o el palacio de Chaves.

Y es que la historia ha dejado en Trujillo una fuerte presencia de monumentos de la Edad Media pero también ha hecho que florezcan museos como el de la Coria el del Traje o el del Queso y el Vino, una parada obligada para que El Caminante pueda degustar los productos típicos de Extremadura y la comarca trujillana.

En Trujillo también nacieron personajes famosos que han aportado mucho a la historia. El conquistador de Perú, Francisco Pizarro, es un ilustre trujillano. Su estatua se levanta en la Plaza Mayor, en el centro de la ciudad. También Francisco de Orellana, quien intervino en la conquista de América, nació en Trujillo. Para recorrer los pasos de Pizarro El Caminante puede visitar la Casa-museo de Pizarro, situada en la ciudad.

Para finalizar la visita a Trujillo nada más apetecible que recorrer caminando el recinto amurallado y seguir hasta el centro de la ciudad, hasta la Plaza Mayor para disfrutar de la gastronomía extremeña y de la simpatía de sus gentes.

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Isabel Barrena Ceborro

Ponferrada, entre templarios y peregrinos

Ciudad de templarios y peregrinos, la pequeña ciudad de Ponferrada esconde entre sus calles muchas leyendas e historias de otra época. Capital de la Comarca de El Bierzo en León, está situada en la confluencia de los ríos Sil y Boeza. Su famoso y popular castillo se puede ver desde todos los puntos de esta preciosa villa. Rodeada de campos de viñas, Ponferrada huele al buen vino y sabe al delicioso manjar de la zona, el botillo. El caminante se traslada hasta estas tierras del medievo que el Camino de Santiago atraviesa.

Ponferrada se ha transformado en los últimos años. Su aspecto ha cambiado para ser ahora una preciosa ciudad del Bierzo. Si nos remontamos a hace 50 años, la ciudad mostraba un aspecto muy distinto: desarreglada, rodeada de industria, minas y comercio. El castillo de los templarios que reina el lugar se encontraba deshabitado, abandonado. Sus calles sucias y grises no transmitían nada parecido a lo que irradian en la actualidad. Hoy en día, Ponferrada cuenta con una población superior a los 66.824 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Se encuentra modernizada, conectada, rehabilitada. Es digna de que el caminante la visite y cuente lo que allí se encuentra.

Nuestro viajero partirá del Castillo de Ponferrada ya que es, sin duda, el monumento más importante. En realidad, este castillo abarcaba todo lo que era la ciudad en la Edad Media. Conocido popularmente como el "castillo de los templarios", es un lugar magnífico para pasar un rato agradable entre leyendas y cuentos. Su historia se remonta al año 1178 cuando Fernando II de León permite a los templarios establecer una encomienda en Ponferrada, la primera fortificación se documenta así en 1187. Tras serias disputas con la Orden del Temple, Alfonso IX hace las paces y dona la villa a los temidos templarios. Con Fernando IV en el trono, se produce el juicio en tierras francesas contra la orden lo que ocasionó la disolución. Para evitar la confiscación de Ponferrada, se entregó al infante don Felipe. El castillo ha sido, por tanto, testigo del nacimiento y de la trayectoria de la hermosa ciudad.

Al salir del impresionante castillo, es preciso subir a la Basílica de La Encina de 1614 y de marcado estilo renancentista. Recibe el nombre de la patrona de la ciudad y de toda la comarca, la Virgen de La Encina, "La Morenica". Cuenta la leyenda, que el Santo Toribio, obispo de Astorga, trajo de Tierra Santa la talla de la Virgen y que la escondió para preservarla de las invasiones musulmanas. La imagen se perdió y siglos después, los templarios, mientras se aprovisionaban de madera, encontraron la talla oculta en el interior de una encina La construcción es de estilo renacentista con planta de cruz latina. Destaca, en su interior, el Retablo Mayor, en madera policromada, de la escuela de Gregorio Fernández. El retablo dedicado a la Virgen preside la basílica.

A la salida de la iglesia, de frente, encontraremos una peculiar calle, la Calle del Reloj. Esta tradicional vía comunica la plaza de la basílica con la del Ayuntamiento. A un lado y a otro de la curiosa travesía se pueden observar pequeñas tabernas que ofrecen vino y limonada (bebida típica de la comarca en Semana Santa) y ricas raciones de pimientos, bravas, y otros manjares. Además las tiendas de comida tradicional abundan por la zona. Si no nos desviamos llegaremos a la Torre del Reloj que fue la antigua puerta de la ciudad. A quien no le de miedo las alturas podrá subir por unas estrechas escaleras.

Atravesada la famosa torre, se llega a la plaza del Ayuntamiento, centro de la ciudad. Una amplia plaza da cobijo al robusto edificio de estilo barroco. El lugar es utilizado para las múltiples celebraciones de la ciudad. En navidad, se coloca la tradicional feria de artesanía, en semana santa se exhiben los pasos que salen en procesión, el mercado medieval de primavera también se coloca en este emplazamiento. Pequeñas callejuelas parten de la casa consistorial para llegar a la parte baja de la ciudad, en ellas podremos encontrar viejos negocios y bares tradicionales que el caminante seguro que sabe disfrutar.

Si el trayecto ha abierto el apetito, es momento de probar el tradicional botillo. Se trata de un producto cárnico elaborado con piezas troceadas procedentes del despiece del cerdo, condimentadas y embutidas en el ciego del cerdo que luego es ahumado y semicurado. Es típico en todo el Bierzo y se suele acompañar de repollo y patata, y por supuesto, un buen vino del lugar como un Godello o Tinto Mencía. De postre unas castañas en almibar dejaran al caminante satisfecho.


Ponferrada no es solo Ponferrada, sino toda la comarca que le acompaña. Pero eso, será para otro viaje. Habrá que coger aliento.

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Irene Fernández

¡Qué bien se vive en Tudela!

A medio camino entre Pamplona, Zaragoza, Logroño y Soria, el caudaloso río Ebro riega las fértiles tierras de la Ribera de Navarra. Gracias a su situación estratégica, su capital, la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Tudela, disfruta de la tranquilidad de una población pequeña (unos 38.000 habitantes), pero también de todos los servicios y el desarrollo de una cabecera de provincia. Es también su privilegiada posición geográfica uno de los principales factores por los que hablar de Tudela es hablar de historia.

Al margen de los indicios que demuestran la presencia de asentamientos humanos en la zona desde el paleolítico inferior, restos de cerámica romana hallados en la principal colina que domina la ciudad y en su casco antiguo hacen suponer que a partir del siglo I la zona se trataba de un importante paso del río Ebro, probablemente controlado por el municipio romano de Cascante (Cascantum). Fue sin embargo bajo la dominación árabe cuando Tudela se convirtió en un núcleo urbano relevante con población estable. De hecho, en el siglo IX y bajo la dinastía de los Banu Qasi, descendientes de nobles visigodos convertidos al Islam, la capital sureña de Navarra llegó a ser el segundo asentamiento más importante de la Taifa de Saraqusta (Zaragoza) y una de las zonas de mayor disputa fronteriza entre cristianos y musulmanes. Tras ser reconquistada en 1119 por Alfonso I el Batallador y durante más de 400 años, convivieron en Tudela cristianos, musulmanes y judíos, cada una de las culturas bajo su propia jurisdicción y en barrios diferentes. La morería y la judería de Tudela llegaron a ser de las más prestigiosas de Navarra.

El casco viejo de la ciudad es sin duda el mejor reflejo de la rica historia de Tudela y de tal mezcolanza de culturas. Sobre él se impone majestuosa la torre principal de la Catedral de Santa María, construida a finales del siglo XII sobre los cimientos de la Mezquita mayor de Tudela (siglos IX a XI), su Puerta del Juicio es una de las obras góticas más admiradas de la comunidad foral. Junto a ella y con acceso a sus claustros y a la Sinagoga Vétula, construcción mudéjar de tradición almohade fechada en los siglos XIII y XIV, el Palacio Decanal da cobijo al Museo de Tudela, que alberga el valioso legado religioso de la ciudad. Su fachada principal es una bonita obre plateresca de 1515. Es obligada también la visita a la Iglesia de la Magdalena, construida en la segunda mitad del siglo XII sobre una iglesia mozárabe y que se trata de uno de los más excepcionales ejemplos de la belleza austera del románico navarro.

La arquitectura civil del casco antiguo de Tudela no se queda para nada a la zaga. El Caminante podrá disfrutar, por ejemplo, de la armonía renacentista del palacio del marqués de San Adrián, sede de la UNED cuyo patio interior se muestra adintelado sobre columnas toscanas y en la parte superior con arquillos apoyados en columnas de capitel vegetal. En la preciosa calle de la Rúa se encuentra la conocida como Casa del Almirante, un ejemplar genuino de casa señorial urbana, con rica ornamentación plateresca en los balcones, galería de arquillos de estilo aragonés y alero. El barroco también tien su representación urbana en el palacio del marqués de Huarte, que actualmente aloja la Biblioteca Municipal.

A pesar de la monumentalidad y el valor histórico de muchos de los edificios del centro de la ciudad, lo que más apreciará el visitante será una mañana de domingo paseando por sus tranquilas y sombrías callejuelas, sus bonitos rincones y su evocador adoquinado. La plaza de San Jaime, la calle de Cortadores, la ya mencionada Rua o la calle Dombriz son sólo algunos de esos lugares recomendados. Más allá del casco antiguo, es indispensable pasear por la Plaza de los Fueros, una plaza de 1687 en parte porticada dominada por la Casa del Reloj, desde la que en fiestas se lanza el chupinazo, y que, con su típico quiosco en el centro y decorada con escenas taurinas y escudos heráldicos de las poblaciones que forman la Ribera de Navarra, constituye el centro neuralgico de la ciudad.

Si lo que se desea es disfrutar del paisaje, lo más adecuado es caminar hasta el Sagrado Corazón de Jesús, en el cerro de Santa Bárbara, donde antiguamente se alzaba el castillo de Tudela y desde el cual se puede divisar toda la Ribera del Ebro con su magnífico puente de 17 arcos de diferentes estilos arquitectónicos, así como el Desierto de las Bardenas, al que sin duda merece la pena hacer una exursión. También desde allí puede divisarse la Torre Monreal, una atalaya de la Edad Media cuya forma actual data de la última guerra carlista (1873) y que, cuenta la leyenda, antaño estaba comunicada con la catedral por un pasadizo secreto. Hoy en día alberga una cámara oscura desde la cual también se puede observar toda la ciudad.

En Tudela, las palabras mañana, domingo y paseo están irremediablemente ligadas al tradicional pincheo. Un fajico en el Jose Luis, un cuadradito en Le Bistrot, o un foie en el Bar Moncayo son auténticas delicias que únicamente aquí podrás descubrir. Y es que si ya de por sí la gastronomía navarra tiene buena fama, la propia de la Ribera del Ebro ve multiplicado su prestigio gracias a las fantásticas verduras y hortalizas a las que zonas como la Mejana dan origen. La menestra tudelana, alcochafas con almejas, pochas de Tudela, pimientos del piquillo rellenos, cardo, borraja, merluza a la tudelana y, por supuesto, los internacionalmente conocidos espárragos y cogollos.

Sobre las Fiestas de Santa Ana (última semana de julio), lo que algunos llaman los pequeños Sanfermines, se podría hablar largo y tendido en otro artículo. El Volatín y la Bajada del Ángel, ambos eventos declarados de interés turístico nacional, tienen lugar durante el fin de semana de Semana Santa y se viven con especial alegría en la ciudad. También es el caso de las Jornadas de la Verdura a primeros de mayo y del Olentzero el día de Nochebuena.

La ciudad de Tudela es un núcleo de tradición y folclore con el sabor del norte y la hospitalidad y la alegría propias de las gentes del valle del Ebro, que por su nutrida historia y su fecunda cultura recibirá a El Caminante con los brazos abiertos y numerosas sensaciones que en ningún otro lugar podrá experimentar.

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La Ruta del Caminante

Iñaki Sanjuán Pérez

Oviedo podría ser un escenario de cuento de hadas

"Vengo de una ciudad enorme, gigantesca, con multitudes, ruido... y llego aquí donde todo es antiguo, limpio y agradable... como si no fuera de este mundo, exótico. Cuando me vaya el sábado tendré la sensación de haber vivido un cuento de hadas...". Éstas fueron las palabras que pronunció Woody Allen en Oviedo cuando acudió hace seis años a recoger el galardón de los Premios Príncipe de Asturias. El cineasta neoyorquino quedó embelesado por la pequeña ciudad, como seguramente lo haga el caminante que se decida a explorar esta carismatica localidad del norte español. Y es que Oviedo esconde multitud de rincones de ensueño que el visitante podrá disfrutar durante su estancia.

La estación de tren recibe a los foráneos en el centro de la ciudad al estar situada en la comercial y transitada Calle Uría. Una estación majestuosa que introduce al extraño en la especial atmósfera ovetense. El paseo por "La Uría" ofrece la posibilidad de un día de compras por sus populares tiendas y grandes almacenes. Si no se deja absorver del todo por los llamativos escaparates, podrá percatarse de la existencia de algunas fachadas características del siglo XIX, época en la que se decidió construir la arteria principal de la ciudad. Casas y chalets al estilo de la colonia americana se entremezclan con edificaciones propias ya del siglo XX.

En el último tramo de la larga calle, el caminante tropieza con el pulmón de la ciudad: el Campo de San Francisco. Los orígenes de este famoso parque se remontan al siglo XIII cuando se funda un monasterio franciscano en esos terrenos y el conocido campo nace siendo el propio huerto del convento. Un jardín botánico con decenas de especies, un quiosco de música del siglo XIX, el popular estanque de patos; son, entre muchos otros, algunos de los rincones que guarda el campo de San Francisco.

Frente al céntrico parque, de cara otra vez a la calle Uría, se puede ver la Plaza de la Escandalera donde se encuentra la popular estatua titulada "La Maternidad" del escultor colombiano Fernando Botero. Popularmente se le denomina "la gorda" y es punto de encuentro para los ovetenses. Por una de las esquinas de la plaza se asoma el Teatro Campoamor. Escenario de la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, este emblemático teatro se erigió a finales del siglo XIX para que la incipiente burguesía pudiera disfrutar de ópera y otro tipo de espectáculos. La fachada principal todavía revela signos de aquella época. En una plaza que se abre delante de una de las paredes del teatro, se aloja el carbayón (gran roble en asturiano) y que da nombre a los vecinos de la ciudad. Los carbayones se han reunido en torno al centenario árbol a lo largo de su historia.

La catedral de Vetusta, principal escenario de La Regenta de Clarín, sigue siendo hoy uno de los lugares con más encanto de la localidad. La Santa Basílica Catedral de San Salvador, de estilo gótico, preside el casco antiguo y ante ella se abre un plaza peatonal llena de bullicio tanto de día como de noche. Allí también se encuentra la estatua conmemorativa de Ana Ozores, la Regenta, posando para los múltiples turistas que desean hacerse una foto con ella.

A pocos pasos de la catedral nos encontramos con la Plaza del Fontán, pequeño espacio porticado de casas de diversos colores con amplios soportales. En el Fontán, miércoles y sábados se lleva a cabo el mercado de la ciudad. El novelista Ramón Pérez de Ayala, ovetense célebre, describió con cuidadas palabras el curioso rincón:

Un ruedo de casas corcovadas, caducas, seniles. Vencidas ya de la edad, buscan una apoyatura sobre las columnas de los porches. La plaza es como una tertulia de viejas tullidas, que se apuntalan en sus muletas y hacen el corrillo de la maledicencia. En este corrillo de viejas chismosas se vierten todas las murmuraciones y cuentos de la ciudad. La plaza del mercado es el archivo histórico de Pilares [Oviedo].

Las sidrerías que acoge el Fontán y el denominado Bulevar de la Sidra, la Calle Gascona, son buenos sitios para poder degustar la tradicional comida asturiana y una (o unas) buena sidrinas.

La fabada, los escalopines al cabrales, los chorizos a la sidra, los frixuelos, las casadiellas; conforman un amplio menú que en Oviedo puede degustar el caminante si lo desea. Después, y con la sidra haciendo ya de las suyas, quien quiera continuar la fiesta puede desplazarse hasta la hermosa calle Mon en el casco antiguo. Allí los bares y los pubs se adueñan de uno de los lugares más bonitos de la ciudad haciendo de la noche ovetense una noche especial.

Para Woddy Allen, Oviedo es una ciudad sacada de un cuento de hadas. Lo sea o no lo sea, Oviedo es una ciudad para ir a visitarla sin dudar.

Si aún así le quedan dudas, le proponemos un paseo virtual por la ciudad....

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La Ruta del Caminante

Irene Fernández

Mérida, el lugar donde el Imperio Romano aún existe

Apenas son las ocho y media de la mañana y comienza a amanecer en Emérita Augusta, capital de la provincia romana de Lusitania o, lo que es lo mismo, Mérida. Fundada en el año 25 a.C la ciudad conserva todos los encantos que la hicieron ser una de las capitales del gran Imperio Romano.

Cuando los primeros rayos del sol asoman los vecinos comienzan sus trabajos. Un ir y venir de gente por las calles anuncia que la hora del descanso ha finalizado. Camiones, coches, furgonetas... recorren apresurados unas calles con años de historia. Calles que fueron pisadas por emperadores y también esclavos.

El cardo maximus y el decumanus maximus, las principales calles romanas, albergan hoy el principal centro comercial de la ciudad. Siglos atrás configuraban el acceso y salida de Emérita. Hoy, cientos de personas caminan por las losas para hacer sus compras, muchos desconocen que atraviesan la principal vía de comunicación de la capital de Lusitania.

El caminante que acuda a Mérida tiene toda la historia de la ciudad a su alcance. No necesita coche, no depende del autobus. Basta un paseo para poder transladarse cientos de años atrás. En el mismo centro de la ciudad se encuentra el Templo de Diana, una majestuosa construcción dedicada a la diosa del mismo nombre que hoy se conserva en todo su esplendor. Las noches de verano el templo alberga representaciones teatrales que cientos de turistas acuden a ver todos los años.

Y es que las artes escénicas estaban muy presentes en Emérita Augusta. Lo estaban y siguen estando. El teatro se ha convertido en una de las señas de identidad de la capital extremeña. Los meses de julio y agosto se celebra el Festival de Teatro Clásico donde se representan diversas obras en un escenario único: el Teatro Romano. Las columnas, frisos y estatuas hacen que no se necesite más decorado que el que ofrece el propio teatro.

También en el centro de la ciudad y al lado del Teatro se construyó el Anfiteatro. Un recinto que sirvió para cobijar las luchas de gladiadores y fieras. Ahora las peleas han dejado pasado a representaciones teatrales.

Paseo virtual por la ciudad romana

Pasear por la ciudad es un regalo para la vista. Las riberas del Guadiana son el camino perfecto para contemplar el Puente Romano, el Acueducto de los Milagros o Alcazaba Árabe. Cualquier rincón de la ciudad huele a historia: el Arco Trajano, el Foro Romano, las Termas Romanas, el Circo Romano… Todo en esta ciudad tiene que ver con el Imperio.

Monumentos de la época romana conviven con los más modernos y funcionales como el Palacio de Congresos o la Biblioteca del Estado, situados en uno de los márgenes del Guadiana. Este río que atraviesa y divide la ciudad se ha convertido en un importante lugar de ocio. Sus márgenes se han utilizado para la construcción de diversas pistas deportivas y en sus aguas navegan piragüistas.

Si el caminante aún tiene ganas de seguir conociendo más detalles de la cultura romana podrá hacerlo en el Museo Nacional de Arte Romano, situado junto al Teatro, en pleno centro de Mérida. Una calle repleta de bares donde podrá degustar los típicos productos extremeños a la vez que se empapa de la cultura de los romanos.

Cuando el sol comienza a ponerse la actividad continúa en la capital lusitana. Pubs, restaurantes, teatros, cafés… Un sin fin de actividades que hacen que el caminante no se aburra en ningún momento. Para aquellos a los que aún les sobren fuerzas pueden hacerse una escapada por el Parque Natural de Cornalvo. Y para los más aventureros siempre queda darse una vuelta por los pueblos de la comarca y seguir conocimiento algunos aspectos de una comunidad, Extremadura, aún por explorar.

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La Ruta del Caminante

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Isabel Barrena Ceborro